Чому падає тиск у системі опалення та як знайти витік
Якщо стрілка манометра на котлі опускається нижче одиниці, котел блокується з аварійною помилкою. Пояснюємо, як самостійно перевірити розширювальний бак, де шукати приховані краплі та коли потрібен виклик майстра.
Падіння тиску в контурі опалення це одна з найчастіших причин раптової зупинки котла в середині опалювального сезону. Коли тиск опускається нижче 0.7–0.8 бар, датчик безпеки розмикає коло, пальник гасне і на табло з'являється код аварії.
Багато хто просто відкриває кран підживлення і додає води з водопроводу. Якщо робити це регулярно, у систему постійно надходить нова порція розчиненого кисню та солей жорсткості: радіатори починають іржавіти зсередини, а теплообмінник заростає накипом.
Тиск не повинен зникати в замкненому контурі. Якщо він падає, на це завжди є чітка фізична причина.
Який тиск у системі вважається нормальним?
Для звичайного будинку до двох поверхів — 1,2–1,5 бара на холодній системі. Це та цифра, на яку підживлюють; усе інше рахується від неї.
| Стан системи | Норма | Що означає вихід за межі |
|---|---|---|
| Холодна, котел не працював 2–3 години | 1,2–1,5 бар | нижче 1,0 — підживити; нижче 0,7 — котел стане |
| Прогріта до 70 °C | 1,8–2,2 бар | вище 2,5 — розширювальний бак не приймає воду |
| Момент спрацювання скидного клапана | 3,0 бар | клапан капає — тиск десь доходить до трьох |
Для будинку в три поверхи й вище до цифри додають приблизно 0,1 бара на кожні 10 метрів висоти над котлом: воді треба чим підніматися.
Наскільки швидке падіння вважається витоком?
Перші тижні після заповнення система «сідає» сама: розчинене повітря виходить крізь повітровідвідники, і 0,1–0,2 бара за місяць — це воно, а не дірка.
- 0,1–0,2 бара на місяць, поступово згасає — повітря виходить. Нормально.
- 0,3 бара і більше на місяць, стабільно — витік. Шукати.
- Помітно за добу — витік, який вже видно; перевіряйте підлогу, стелю в сусідів знизу, стіни під штукатуркою.
- Падає тільки коли гріє гаряча вода — вторинний теплообмінник, див. нижче.
Перевірка розширювального бака котла
У 70 відсотках випадків тиск падає не через дірку в трубах, а через несправність компенсаційного розширювального бака.
Всередині бака розташована гумова мембрана, що ділить його на дві камери: з одного боку вода опалення, з іншого закачане повітря під тиском близько 1–1.2 бара. Коли вода нагрівається, вона розширюється і надлишок об'єму витискає мембрану, стискаючи повітря.
З часом повітря крізь золотник (ніпель Шредера) поступово стравлюється. Коли повітряної подушки не залишається, при кожному нагріванні тиск стрибає до 3 бар, і спрацьовує аварійний скидний клапан котла (під котлом з'являється калюжка). Після охолодження води тиск різко падає до нуля.
Як перевірити бак:
- Вимкніть котел і скиньте тиск теплоносія з котла до нуля через зливний кран.
- Знайдіть ніпель автомобільного типу на баку (зазвичай зверху або позаду котла).
- Натисніть на золотник: якщо з нього бризкає вода, мембрана порвана й бак потребує заміни.
- Якщо виходить лише залишок повітря або нічого, візьміть звичайний автомобільний насос із манометром і накачайте бак до 1.0–1.2 бара на відкритому зливному крані котла.
- Закрийте зливний кран і підживіть систему водою до робочого показника 1.5 бара.
Приховані мікровитоки в з'єднаннях
Якщо розширювальний бак справний, причиною є витік теплоносія. На гарячих трубах крапля води швидко випаровується, не залишаючи калюжі на підлозі, тому виявити її неозброєним оком важко.
Основні місця прихованих витоків:
- Автоматичні повітровідвідники (на котлі або на колекторі). З часом їх голчастий клапан заростає солями й починає підтравлювати краплями.
- Сальники штоків радіаторних кранів і термостатичних клапанів.
- Фітинги та різьбові з'єднання під плінтусом або в стяжці.
Ознакою такого витоку є білясті або зеленувато-руді сольові нарости біля гайок і фітингів.
Спосіб знайти витік, який не видно: витріть підозріле з'єднання насухо, оберніть звичайним паперовим рушником і залиште на добу. Крапля, яку не видно на гарячій трубі, на папері лишає пляму.
Посекційна перевірка контурів теплої підлоги
Якщо у вас встановлено колектор теплої підлоги на кілька петель, знайти проблемну гілку можна методом виключення.
По черзі перекривайте контури на колекторі на добу за допомогою запірних вентилів. Якщо після перекриття певної петлі падіння тиску на манометрі котла припинилося, витік локалізовано саме в цьому контурі.
Теплообмінник котла
Найбільш підступна несправність: мікротріщина в первинному мідному або нержавіючому теплообміннику котла. Коли пальник працює, вода з тріщини миттєво випаровується у камері згоряння і вилітає з димовими газами в комин.
Таку тріщину виявляють під час огляду остиглого котла: на стінках теплообмінника з'являються характерні зеленкуваті сліди сольових окислів міді.
Чому тиск, навпаки, росте?
Протилежний симптом, і причина в нього зазвичай одна.
Якщо тиск в опаленні піднімається сам, а особливо після того, як хтось відкрив гарячу воду — тріснув вторинний теплообмінник двоконтурного котла. Водопровід у ньому під тиском 3–4 бара, опалення під 1,5, і вода через тріщину переходить із контуру ГВП в опалення.
Розпізнати просто: перекрийте вентиль подачі холодної води на котел на кілька годин. Якщо тиск перестав рости — теплообмінник.
Друга, нешкідлива причина: кран підживлення закритий не до кінця. Він пропускає повільно, тиск повзе вгору тижнями, і люди думають на котел.
Що робити прямо зараз, якщо котел уже став
- Подивіться на манометр. Нижче 0,7 бара — це воно.
- Знайдіть кран підживлення: зазвичай знизу котла, з боку водопроводу, часто із синьою або білою ручкою.
- Відкрийте його повільно, на чверть оберту. Ви почуєте, як іде вода.
- Дивіться на стрілку. На 1,5 барах закрийте — до упору.
- Скиньте помилку кнопкою reset. Котел має запуститися.
- Через годину перевірте ще раз: якщо знову впало — не підживлюйте по колу, шукайте причину.
Скільки разів можна підживлювати?
Один-два рази за сезон — нормально. Щотижня — ні, і не тому, що шкода води.
Кожна порція водопровідної води приносить у систему розчинений кисень і солі жорсткості. Кисень з'їдає сталь зсередини: радіатори іржавіють не зовні, а по внутрішній стінці, і течуть через кілька сезонів. Солі осідають на теплообміннику накипом, він гірше віддає тепло, котел більше палить і врешті перегрівається.
Система опалення розрахована на те, що воду в неї заливають один раз.
Коли викликати майстра, а не робити самому
Підкачати бак, підживити систему й обтягнути гайку — робота власника. Викликати варто, якщо:
- тиск падає швидше ніж за добу, а видимого витоку немає — імовірно труба в стяжці;
- на теплообміннику зеленуваті сольові сліди або тиск росте від гарячої води;
- скидний клапан капає постійно навіть після того, як бак накачали;
- система на антифризі — його не можна просто розбавити водою, змінюються і в'язкість, і теплоємність.
Останнє окремо: антифриз не доливають водою. Розведена суміш замерзає при тій температурі, на яку ви вже не розраховували, і рветься там, де тонко.
Товари зі статті
